皮肤的自然生理保湿原理

保湿品其实分成很多很多类别,但要搞清楚如何选择保湿,先要搞清楚自己皮肤干燥的原因,然后搞清楚各种保湿的作用原理,缺啥补啥。

一、皮肤自然生理的保湿能力有三个层面:

建议洁面后不涂任何护肤品找找干燥的原因。

1、皮脂膜

皮脂腺分泌油脂通过毛孔平铺到角质层表面,给表皮的角质层一个保护膜,防止水分散发。

干皮或者冬天容易皮脂膜分泌不足。

2、表皮的角质层

角质层是死细胞,保护表皮的其他各层细胞。角质层太厚影响美观阻碍保湿品吸收,太薄容易护不住水分。

去角质过度和从来不去角质脸有菜色,都是干燥的原因。

3、细胞间脂质

用来固定和连结皮肤细胞,类似“水泥”的作用。一旦细胞间脂质破坏,皮肤细胞将无序脱落,导致干燥紧绷(其实是细胞脱落皮肤屏障破溃后的疼痛感)。

“外油内干”的油皮就是缺这个东西!换言之,皮肤的自然保湿里基本到表皮层就结束了,真皮其实和保湿没太大关系。

二、常见的保湿成分的作用原理分为五类:

当然,这五类并无绝对优劣之分,除了考虑自己的偏好,原则是缺啥补啥。

第1类:皮肤封闭膜

绝大多数护肤成分都仅仅保留在皮肤表层。简单说,就是给皮肤糊了一层保护膜,防止皮肤水分流失;无需被皮肤吸收,仅仅是个面具。

不太推荐这类保湿,因为长期给皮肤上厚厚的膜并不好,容易让皮脂腺分泌异常,让自然皮脂膜变薄,简单说,就是会降低皮肤自身的保湿能力。但市面上这一类保湿占绝大多数,完全避免缺乏可行性,建议将保湿品涂薄一点点,尽量降低副作用。

优点:便宜安全。(也有矿物油会造成皮肤癌的说法,暂不讨论)

缺点:形成封闭的保护膜,容易闷痘。

主要代表:蜂蜡、凡士林、矿物油、硅衍生物、胶原蛋白、弹力蛋白、透明质酸。

封闭性依次递减:

【蜂蜡】封闭性很好,但容易致痘,所以无毛孔的区域才可以用,基本只用于唇膏。质感很不好,有时还会干成一块一块的腊。

【凡士林、矿物油】最传统的保湿,封闭性很不错,也不会像蜂蜡那么厚重。凡士林常用于唇部保湿,属于上好的急救物,比如优色林的万用膏。

【硅衍生物】是一大类,常作为高级护肤品的基底,延展性好,还可以填住白人的大毛孔;药妆也很喜欢用硅基,因为硅基容易保持VC和A醇的活性。质地各式各样,有清爽有厚重,有挥发性也有非挥发性。刚涂上去是油,一分钟时候变成亚光。硅基不像水基那样,造成暗沉的视觉效果,白天用脸白白的,还可以用于唇部填补唇纹。

【胶原蛋白、弹性蛋白、透明质酸】日系最喜欢添加的前两者,透明质酸几乎是所有保湿品的必备之物。有别于传统保湿的厚重,这三个质地水润,清爽,皮肤软嫩触感好,致痘概率偏小。当然缺点也很明显:封闭性不佳,经常需要外面再涂一层传统封闭膜,比如矿物油,凡士林,羊毛脂。

PS:这三个虽说都是真皮层的成分,只可惜分子量都太大了,外用不能被皮肤吸收。而且分子量越大,就越保湿。纳米透明质酸这个概念很傻。因为从理论上讲,就算透明质酸真的可以做到很小,那么也只能说明它的保湿力度比较差而已。当然,这些成分也不是分子量越大越好,因为会过于厚重而闷痘。

第2类:拟皮脂膜成分

皮肤自身分泌的皮脂膜不够用,所以需要拟皮脂膜成分予以补充,干皮和冬季必备。

拟皮脂膜成分因为好听,所以经常被滥用。其实,皮脂就是自己分泌的油脂,拟皮脂膜成分,理论上应该是最接近人皮脂腺分泌的油脂的油脂。

干皮是典型的缺皮脂膜一族。大油皮(打算去阿拉斯加度假的油皮除外)基本可以跳过这一节了,因为油皮们是皮脂膜分泌过剩的典型,她们平时不需要补充油脂。

优点:最接近自然生理,流动性。

缺点:某些植物油、羊毛脂可能致痘。

主要代表:Omega-3脂肪酸、Omega-6脂肪酸、植物油、羊毛脂。

【Omega-3脂肪酸、Omega-6脂肪酸、植物油】归为一类,因为很多植物油都富含Omega-3脂肪酸、Omega-6脂肪酸。所以,冬天的干皮,可以用清爽的植物油洁面(不用把植物油冲洗得一干二净,要的就是留住薄薄一层油脂的效果);或者每晚用一两滴植物油直接涂脸;口服Omega-3脂肪酸和Omega-6脂肪酸,也可以增加自身油脂分泌能力。

【羊毛脂】号称最接近人体皮脂膜的成分。羊毛脂目前稍有争议,本篇就不论述了。

第3类:细胞间脂质

细胞间脂质,给力的保湿机制和皮肤屏障。一旦破坏,皮肤细胞将无序脱落,导致干燥紧绷(其实是细胞脱落皮肤屏障破溃后的疼痛感)。模拟自然生理的细胞间脂质有:神经酰胺(分子钉)、胆固醇之类。

优点:天然皮肤屏障。

缺点:无。

自然生理的细胞间脂质构成:50%神经酰胺+25%胆固醇+15%游离脂肪酸。

【神经酰胺】是1982被发现的,有五种不同的类别,富含亚麻仁油酸;神经酰胺一度被认为是皮肤保湿的关键成分,现研究表明,脂肪酸、神经酰胺及胆固醇的合适比例是最重要的。因此,专家们认为,合适的脂质配比,对护肤产品开发具有重要意义。

Naturally occurring skin lipids (fats) that are major structural components of the skin’s outer structure. Skin as a barrier system inhibits water movement via its extracellular matrix, which has a unique composition of 50% ceramides, 25% cholesterol, and 15% free fatty acids (Sources: Journal of Lipid Research, September 2007; Journal of Investigative Dermatology, November 2001, pages 1126–1136; and Experimental Dermatology, October 2005, pages 719–726). Ceramides are necessary for the skin’s water-retention capacity as well as for cell regulation. Adding ceramides to skin-care products can help to restore the skin’s barrier system (Sources: American Journal of Clinical Dermatology, June 2005, pages 215–223; Journal of Dermatological Science, September 2006, pages 159–169; Skin Pharmacology and Applied Skin Physiology, September–October 2001, pages 261–271; and Cutis, December 2005, Supplemental, pages 7–12).

【胆固醇】不仅仅意味着肥胖,实际上,胆固醇可以保护细胞膜,还可以令皮肤柔软有光泽,保持光泽水润的皮肤。

【游离脂肪酸】主要是磷脂、Omega-3脂肪酸、Omega-6脂肪酸。可见,植物油和鱼油亚麻酯油是多么好的护肤品和膳食补充剂。和胆固醇一样,可以令皮肤柔光有光泽,保持光泽水润的皮肤。

这三个可以单独分别补充,但是,三者的天然比例才是关键所在。所以,请记住自然生理的比例:50%:25%:15%!

第4类:指令皮肤增加分子钉合成

主要通过调控分子钉的合成量来达到保湿效果。

优点:附带其他功能,如消炎修复。

缺点:仅仅是增加分子钉含量,不能令胆固醇和游离脂肪酸含量提高。理论上不容易达到 细胞间脂质的最佳比例。但是,实际上缺分子钉的人特别多,所以实际上用下来效果还是很不错的。

代表成分:烟酰胺,烟酸(都是VB3衍生物,前者温和,后者性稍烈)。

个别一线品牌或欧美药妆品牌,是全线添加高浓度的烟酸,耐受力差的皮肤请谨慎尝试。

第5类:角质调理

事实上,好的角质调理不仅仅是去角质,更在于刺激新角质的增生。如果仅仅是去角质,时间越长,角质层越薄。如果去角质的速度最终=新角质的增生速度,既能保证角质厚度,也可以让皮肤看上去晶莹剔透白皙光滑。

优点:水润白嫩的关键,皮肤吸收能力的保证。

缺点:对角质调理容易走极端。要么任凭角质层死细胞长成暗黄无光泽的厚壳子,也坚决不清理;要么洗脸刷、AHA、BHA、酵素、磨砂膏、磨皮仪、泥膜,各种其他去角质膏,丝瓜瓤子,统统往脸上招呼。

代表成分:洗脸刷、AHA、BHA、酵素、磨砂膏、微晶磨皮、泥膜、丝瓜瓤子、洗脸。

物理摩擦容易让皮肤变黑变粗,以提高保湿品吸收为诉求的去角质,用温和的化学去角质就行了。

【洗脸刷】MIA一炮走红,开启了以用手洗脸为耻,用电动刷洗脸为荣。这个就是去角质过度的典型代表,真的上脸还是想清楚,除非你的脸是老牛皮。

【AHA、BHA、酵素】化学去角质。要点是,尽量温和,注意控制频率。

【磨砂膏、微晶磨皮】物理去角质。磨砂膏相当于微晶磨皮的粗糙手动版,如果说微晶磨皮是最后的温柔精细抛光,磨砂膏就是第一次用力打磨。如果不是有痘坑痘印需要处之而后快,日常护理一般用不到微晶磨皮。

【丝瓜瓤子,各种千奇百怪的洗脸工具】真心是在护肤,请远离这些垃圾。

【泥巴面膜】泥膜去角质力度很厉害,而且还挺粗糙。所以尽量用BHA或者卸妆油溶解油脂,不要长期用泥膜。

原文引自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_b86c6149010181rm.html

基于原文略有调整,如有不对之处还请指正。
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